Der taiwanesische Meister des Tieguanyin

Endlich allein. Nach zwei Tagen in Anxi schaffe ich es endlich, allein in der Gesellschaft von Meister Chen zu sein. Schon bevor ich nach Anxi kam, wusste ich, dass es ein wichtiges Treffen werden würde. Aber erst nachdem ich meine ersten Worte mit Herrn Chen ausgetauscht hatte, erkannte ich die einzigartige und unwiederholbare Gelegenheit, die sich mir bot.

Herr Chen ist ein ruhiger und fröhlicher Mensch. Er ist nicht gesprächig, aber wenn er über Tee spricht, hat er einen sicheren, wenn auch bescheidenen Ton; er sucht keine Zustimmung oder Bestätigung. Wenn er über Tee spricht, leuchten seine Augen und offenbaren eine tiefe Leidenschaft.

 

Die Geschichte von Meister Chen

In den achtziger Jahren lebte er in Taiwan, seiner Heimat, wo er eine Leidenschaft für Tee pflegte. Es war Teil eines kleinen Kreises von Menschen, mehr oder weniger direkte Anhänger von Wu Zhenduo, dem Vater des taiwanesischen Tees; um mehr herauszufinden, lesen Sie die ungeschriebene Geschichte des taiwanesischen Oolong-Tees.

Anfang der neunziger Jahre beschloss er, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Damals waren Grundstücke in Taiwan sehr teuer. In China hingegen waren es die Jahre der großen Privatisierungen. Es war einfach und billig, große Anbauflächen zu kaufen bzw. in Konzession zu erhalten.

Herr Chen wählte ein Dorf in der Nähe von Longjuan, Fujian, der Heimatprovinz des Oolong-Tees. Auf den Gipfeln der umliegenden Berge kaufte er große Grundstücke, baute ein kleines Gebäude für die Blattverarbeitung, brachte seine Maschinen aus Taiwan und produzierte 1992 seinen ersten Anxi Tieguanyin.

  

  

Meister Chen zeigt uns die Räume, in denen er Tee produziert. Einige der Maschinen wurden Anfang der 90er Jahre persönlich aus Taiwan mitgebracht und sind immer noch in Betrieb.

Draußen hat ein Junge frisch gepflückte Ben Shan-Blätter auf einer Folie gesammelt, um sie an der frischen Luft trocknen zu lassen.

 

Tieguanyin und Taiwan Oolong

Der Tieguanyin, wie wir ihn heute kennen, ist ein Tee mit kaum oxidierten Blättern; die gebräunten Ränder werden entfernt, bevor die Blätter getrocknet werden. Der Aufguss ist hellgrün, der Geschmack ist frisch und leicht blumig, aber oft unreif und etwas sauer.

Die Umstellung auf grünen Tieguanyin hängt mit der Beliebtheit von grünem Tee in China zusammen. Der durchschnittliche Chinese assoziiert Tieguanyin mit einem besonders aromatischen und blumigen grünen Tee. Mit der wachsenden Popularität von grünem Tieguanyin und dem daraus resultierenden Preisanstieg haben viele Hersteller die Produktionsmethode an die Anforderungen des Marktes angepasst und Kompromisse zur Steigerung der Produktivität gemacht.

Während sich die lokalen Produzenten in Anxi von den traditionellen Methoden, die sich über Jahrhunderte verbessert hatten, abwandten, optimierte Herr Chen die gleichen Methoden, die Wu Zhenduo nach dem Krieg in Taiwan angewandt hatte.

Meister Chen suchte den perfekten Kompromiss zwischen dem Tieguanyin-Mainstream (hellgrüner Aufguss) und dem charakteristischen Geschmack der Oolongs, die intensiv aromatisch und süß sind. Er akzeptierte nicht den unreifen und säurehaltigen Geschmack, der sich in China durchsetzte. Er blieb den Eigenschaften treu, die taiwanesische Oolongs zu den Lieblingstees vieler Kenner gemacht haben.

  

Meister Chen trennt die Stängel von den Blättern zweier Tieguanyin, die in den letzten Tagen produziert wurden und bereitet sie für uns vor (wir sind in Begleitung von Spencer). Gleichzeitig erzählt er uns, wie sich seine Tees vom Tieguanyin-Mainstream unterscheiden.

 

Wir sind auf der gleichen Linie. Ich habe den unreifen Geschmack des modernen Tieguanyin nie gemocht, weil ich mich weigerte zu glauben, dass ein so berühmter Tee immer so "unausgewogen" im Geschmack gewesen sein kann. Spencer wird durch die Worte des Meisters und noch mehr durch den Geschmack seiner Tees nahezu überschwänglich. Er ist keine Experte, aber er wuchs im Norden Guangdongs auf, wo ein weiterer bekannter Oolong produziert wird, der Phoenix Single Bush (Fenghuang Dancong). Er hat in diesen Tagen auch viele Tieguanyin getrunken und seine Reaktion auf Herrn Chens Tees bestätigt meine Empfindung.

Herr Chens Frau, die inzwischen zu uns gestoßen ist, neckt ihren Mann damit, wie er den Tee kocht, versteht aber nichts vom Geschäft. Schließlich ist der Meister aus Leidenschaft an den Tee gebunden und von Natur aus ein Experimentator.

Während der Verkostung enthüllt das Paar weitere Details. So erfahre ich, dass die weitläufigen und gepflegten Gärten der Genossenschaft, die ich gestern besucht habe, alle Eigentum von Herrn Chen sind. Er gab sie der Genossenschaft und erhielt dafür eine wohl lächerliche Miete und einen Anteil am Unternehmen. Darüber hinaus kann er natürlich nach eigenem Ermessen die Blätter der Gärten für die Herstellung von Tee verwenden und weiter experimentieren.

 

Jahrgangs-Tieguanyin

Wir kosten mehrere Tees, sowohl Qing Xiang, leichte und blumige leichte Tees, als auch Nong Xiang, mit einer intensiveren Farbe und einem intensiveren Geschmack.

Ich kann nicht umhin, den Meister zu fragen, ob er auch Tees gealtert hat und wieder einmal leuchten seine Augen. Nach ein paar Minuten sind wir alle in einem dunklen Raum und beobachten im Licht einer Fackel die weißen Teesäcke, die uns umgeben. Jeder Beutel hat zwei Ziffern, das Herstellungsjahr. 

  

Meister Chen umgeben von Teesäcken. Die ältesten Tees stammen aus dem Jahr 1992, als er hier in Anxi mit der Produktion begann.

 

Ich bin voller Ehrfurcht. Gealterter (Aged) Tieguanyin ist eine Rarität und sehr teuer. Vor Jahren gelang es mir, eine kleine Menge aus 1993 zu erwerben; leider blieb der Tee von Nannuoshan nur für kurze Zeit im Handel und war schnell ausverkauft. Jetzt bin ich buchstäblich von zwanzig Jahren Tee umgeben!

Meister Chen weist darauf hin, dass nicht alle Beutel Tee enthalten, der es wert ist, getrunken zu werden. Beispielsweise ist er der Ansicht, dass die Qualität der ersten Jahre schlecht ist. Ich möchte fragen, ob wir einige davon gemeinsam probieren können. Er wählt drei aus, die er für die besten Jahrgänge hält.

• Tieguanyin 1995. Starkes Feuer (d.h. Behandlung bei hoher Temperatur).
• Mischung aus zwei Sorten, Tieguanyin und Ben Shan 1997. Bei niedriger Temperatur getrocknet.
• Tieguanyin 2000. "Sehr starkes Feuer". Hochtemperaturbehandelt und geröstet.

  

Drei Jahrgänge Tieguanyin (1995, 1997, 2000). Die Farbe des Aufgusses und der Blätter verrät die Art der Verarbeitung.

 

Alle drei Tees sind einfach außergewöhnlich. Sie haben die Intensität und den Körper im Laufe der Jahre intensiviert und doch hat jeder von ihnen einen einzigartigen Charakter. Sehr weich am Gaumen der von '95, extrem intensiv der von 2000, aber ohne Übertreibungen. der '97er war strukturierter und komplexer.

Die beste Nachricht: Es erlaubt mir, alle drei Tees zu kaufen und die Preise sind mehr als akzeptabel. Ich habe mehr als doppelt so viel für den 1993er Tieguanyin bezahlt.

Deshalb kaufe ich alle drei alten Tees und natürlich auch einige der in diesem und im letzten Jahr produzierten Tees. Darüber hinaus produziert Meister Chen in den nächsten Tagen Tee exklusiv für Nannuoshan und folgt dabei einigen am Nachmittag besprochenen Richtlinien:

• Maximierung der Komplexität und des blumigen Geschmacks
• Die oxidierten Blattränder möglichst nicht entfernen
• Unreife Gerüche vermeiden

Spät am Abend verlassen Spencer und ich den Meister und seine Frau, wir kehren in die Stadt zurück, wo wir morgen einen Termin mit einem dritten Produzenten haben.

Auch morgen wird es viele Überraschungen geben, wie z.B. die Verkostung von Schwarz- und Weißtees, die in Anxi aus den für Tieguanyin üblichen Sorten hergestellt werden.

Nach Anxi ziehe ich noch weiter gen Süden, nach Guangdong, auf der Suche nach neuen Schwarztees und Hei Cha, postfermentierten Tees.

 

Geschrieben von: Gabriele